陶芸家・加守田章二の造形美に着想を得て、IM MEN（アイム メン）がパリで披露した2026年春夏コレクション。テキスタイルの可能性を拡張し、“纏う芸術”を静かに、しかし力強く打ち出した。

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パリ・メンズ・ファッションウィークへの参加2回目となるアイム メンが、2026年春夏コレクションを発表した。会場に選ばれたのは、パリ市内での移転のため閉館したカルティエ財団現代美術館。ジャン・ヌーヴェル設計による全面ガラス張りの建築空間は、かつて三宅一生の展覧会も開催された空間だ。ホールには、天井から床まで、独特な風合いを持つ巨大なテキスタイルが何枚も吊り下げられ、庭園にはモノリスのように配されていた。やがて、同じ布地を纏ったパフォーマーたちが静かに現れ、テキスタイルの前で布と一体化するように立ち止まると、ショーが静かに幕を開けた。

「DANCING TEXTURE」と題された今季のコレクションは、20世紀後半に活躍した陶芸家・加守田章二（かもだしょうじ。1933-1983）の作品からインスピレーションを得ている。三宅一生が生涯追求した「一枚の布」の哲学をベースに、陶芸作品を“纏う”という新たな挑戦が試みられた。土や釉薬と対話するように独自の造形美を築き、いまも多くのつくり手に影響を与える加守田の作品世界は、素材から服を構築するというアイム メンの制作プロセスと深く共鳴する。

加守田の代表作に見られる独特な紋様や素材感、色彩、フォルムが、緻密な工夫とアイデアによってテキスタイルへと昇華され、服として新たに命を吹き込まれた。たとえば、腕から背中へとうねるような曲線を描く大胆なカッティング、波状の彫文をジャカード織りと糸の重ねで表現したピース、壺のフォルムを彷彿とさせる構築的なシルエットなど。いずれも陶芸作品の持つ豊かな表情を纏いながら、これまでにない新鮮な存在感を放ってランウェイを彩った。

ショーの直後には別会場にて、4日間にわたり展覧会が開催された。コレクションで発表された衣服を立体と平面の両視点から見せる構成で、使用された糸や製造過程のテキスタイルも紹介。予約制で誰でも無料で入場でき、デザインチームによる解説ツアーも行われ、連日満員となる盛況ぶりを見せた。来場者は、ファッション関係者からデザイン学生、ものづくりを愛するクリエイターまで多岐にわたり、アイム メンの制作哲学に触れる貴重な場となった。陶芸と衣服デザインが静かに交差したその空間で、観る者は「纏う」という行為の奥深さと、創造の歓びを改めて感じることになった。技術と思想を融合させながら、服というメディアを再定義する。

アイム メンが2回目のパリで見せたその手応えは、次なる挑戦への確かな布石となった。

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「一枚の布」のその先へ──陶芸家・加守田章二との静かな対話

「一枚の布」という哲学を生涯にわたって探求し、人材を育て続けた三宅一生。彼のもとで長年経験を積んだ3人が中心となって手掛けるブランド「IM MEN（アイム メン）」は、その意思を受け継ぎながら、果敢に新しいデザインに挑んでいる。

このたびパリで発表された2026年春夏コレクション「DANCING TEXTURE」では、現代を代表する陶芸家・加守田章二の作品にインスパイアされ、陶芸とファッションという異なる領域を横断する意欲的な試みがなされた。

「加守田作品をチームで最初に見たのは私でした。東京の美術館で出会い、その造形に惹かれました。日本の伝統的な染色技術など、クラフトにも通ずるイッセイ ミヤケのものづくりとも重なって見えて、『これを着てみたい』と思ったんです。陶器なのに、まるでテキスタイルを見るような感覚があって。その印象をもとに、すぐに他のチームに『こんな作家がいる』と伝えました」──そう語るのは、デザイン／エンジニアリングを担当する河原遷。

テキスタイルデザイン／エンジニアリングの小林信隆は、加守田作品の質感と向き合いながら素材づくりに挑んだ。
「できるだけ作品に近づきたいと考え、織りや染めなど様々な技法を、素材づくりの段階から試行錯誤しました。プリントだけでは出ない表情を求めて、日本各地の職人さんたちと糸の太さや色、混紡や光沢の調整を何度も重ねました。“UROKOMON”の布地では、二枚の布を重ねて一部を溶かす“ボンディングオパール”の技法を使い、陶器のような立体感を表現しています。長い経験の中でも素材とここまで深く向き合ったのは初めてと言ってもいいほどで、挑戦の連続でしたが、本当に楽しい制作でした」

そして、服の構造そのものを形作ったのがデザイン／エンジニアリングの板倉裕樹だ。
「今回も“一枚の布”という造形の発想を継続しながら、たとえば「EARTH」では陶器の文様の曲線を取り入れ、これまでよりも柔らかいフォルムを目指しました。切り込みのカーブがそのまま襟や袖の形につながる構成です。また『曲線彫文』のような象徴的な文様を、布の外形として反映する新たな試みにも挑戦しました。作品一つひとつと丁寧に向き合い、チームで要素を抽出しながら形にしていく。その積み重ねから造形が立ち上がっていきました」

ショーの後、パリ市内で4日間にわたり開かれた特別展示『DANCING TEXTURE』では、完成した服を平面と立体の両方で展示。加守田の実作品２点のほか、制作過程の糸や布地も紹介され、チームによる解説ツアーも行われた。

「ランウェイだけでは伝えきれないことが多いと思うんです。展示の場では、私たちのものづくりをじかに見てもらうことができ、他分野のクリエイターや学生たちとの会話も刺激になり励まされる。実際、学ぶことも多くあります」と河原。

「服に袖を通してもらうことで、その造形がどう生きているかを体感してもらえる。今回、僕たちは制作の過程で三宅と、同時に加守田さんとも“対話”を続けてきました。その経験を、今度は自分たちの言葉で伝えられる喜びがあります」と板倉も続ける。

陶芸を衣服として再構成する――そんな大胆な挑戦は、加守田の息子であり、陶芸家でもある加守田太郎にも届いた。「話を聞いたときは想像がつかなかったけれど、出来上がったものを見て、まったく違和感がないと言っていただけたのは本当に嬉しかった」と河原。

「私が加守田作品の好きなところは、伝わってくるエネルギーやワイルドな精神。そういった“形にならないもの”が服を通して伝わればと思っています。三宅には“すごい力強いね”って言ってもらえたら嬉しい。スマートにまとまっているのではなく、ワイルドに、力強くと」

素材と技術、そして思想。その三つを織り込むことで生まれた服は、形を超えたエネルギーをまとい、造形という概念そのものへの問いかけだ。アイム メンの挑戦は、クリエーションの新たな可能性を拓いている。